Всичко, което трябва да знаете за божурите

Божурите са многогодишни растения, които могат да растат на едно място в продължение на десетилетия. Големите уханни цветове на растението не оставят никого безразличен. Богатството на оцветяването на пъпките, лекотата на грижи и способността да зимува правят тази култура най-добрата в дизайна на цветни лехи. Зелената зеленина придава на божурите допълнителен декоративен ефект.

Божурът е тревисто многогодишно растение, което включва около 50 растителни вида. Културата расте в Европа, Северна Африка, Източна Азия, Америка. Диви храсти се срещат в Кавказ, Украйна, Далечния изток, Сибир и Крим. Растението е кръстено на бога от гръцката митология - Божур. Културата е била използвана като лечебно растение през 1 век сл. Хр. NS На територията на Русия цветята се отглеждат във фармацевтични парцели, с течение на времето растението започва да се внася от чужбина като декоративна култура. Според биологични и морфологични характеристики растението е разделено на 2 вида:

• тревисти;
• подобно на дърво.

Според структурата на пъпката тревистите божури са разделени на няколко градински групи:

• прост;

• хавлиени;

• полу-двойни;

• японски;

• анемичен.

Периодът на цъфтеж се разделя на ранни, средни и късни сортове.

• Листата са перести, нечифтени или трилистни. Листните плочи могат да бъдат боядисани във всички цветове от зелената гама, с различна степен на наситеност.
• Коренището на културата е развито, голямо, корените приличат на шишарки.
• Пъпките са ароматни, разположени поединично, диаметърът на цветето достига 18 см, остават свежи дълго време след рязане. Цъфтежът настъпва през пролетния и летния сезон.
• Семената на божур са подобни на семената от нар, боядисани в червени и лилави тонове. Семената капсула е кръгла, кафява, повърхността е покрита с тънки къси власинки.

Сортовете божур са разделени на периоди на цъфтеж: ранни нежни, средно големи и най-красивите - късни. В Русия, поради дългото студено време, последните две групи са най-популярни. Описание на групи и сортове божури според датите на цъфтеж.

Тревистите култури в страни с мек климат цъфтят в началото на лятото.

• „Адолф Русо“. Божур с прости пъпки. Венчелистчетата на цветето са оцветени в фуксия, наситен нюанс с червеникав оттенък. Разтворената пъпка е с диаметър 12 см. Ядрото е покрито със златисти тичинки. Храстът е висок, достига един и половина метра. Листата има приятен зелен топъл нюанс.

• Ле Син. Гъсто двойни божури, боядисани в бяло с кремаво розов оттенък. Краищата на венчелистчетата са вълнообразни. Съцветията са големи, до 13 см в диаметър. Листата са тъмнозелени, леко лъскави. Храстът е нисък, височината на възрастно растение е не повече от 80 см.

• "Edulis Superba". Сорт с ярко розови пъпки със светла граница, ръбовете на венчелистчетата са гофрирани, цветята са двойни, ароматни. Пъпките са с диаметър около 10 см. Храстът е средно висок - 120 см. Листните плочи са тъмнозелени, големи.

• д-р Х. Барнсби. Двойни розови пъпки, сянка близо до фуксия. Основната характеристика на сорта: усукване на долните венчелистчета на божура навътре, поради което средата на пъпката се получава под формата на сфера. Растението е високо, цветовете са едри - до 12 см. Обилно цъфтящ сорт.

• Фестима Максима. Хавлиев сорт с големи снежнобели чашовидни цветя, с розова среда. Венчелистчетата са гофрирани, тънки. Ароматът на пъпките е посредствен. Листата е тъмнозелена.

• "Балерина". Хибриден сорт от Америка. Средно високо растение с големи двойни пъпки със снежнобял цвят, сърцевината е боядисана в кремав тон. В ранните етапи на цъфтежа пъпките имат равномерен кремав цвят. Листните плочи са широки, къси, зелени на цвят.

• Изборът на Луис. Хибриден сорт с необичаен цвят. Хавлиени съцветия, розово-прасковен нюанс с лимонова сърцевина, сферични пъпки, венчелистчета наподобяват по форма хризантема. Диаметърът на цветето е 17 см. Листата е буйна, листни плочи с ясно изразени жилки.

Тази група включва растения цъфти през втората половина на юни.

• "Баядере". Култура с чисти бели плътни двойни пъпки. Цветовете са огромни, до 14 см в диаметър, ароматни. Височината на растението е 120 см. Листата е зелена, със сребрист блясък, листните плочи са лъскави.

• Лонгфелс. Храст джудже (максимална височина 90 см) с големи пъпки, боядисани в наситен малинов цвят с червен нюанс. Хавлиени цветя, леко вълнообразни ръбове със светъл кант.

• "Жермен Биго". Хавлиев сорт с цветя от бледорозов тон, ръбът на вълнообразните венчелистчета се превръща в бяло-розов оттенък. Пъпките са големи, до 12 см. Храстът е нисък, обилно цъфтящ. Листата е тъмнозелена, приятна.

• "Аркадий Гайдар". Растението образува двойни пъпки с наситен цвят на фуксия. Пъпките са събрани в съцветия, до 3 цвята на една издънка. Листата е зелена, гладка. Този сорт е подходящ за отглеждане на рязани цветя.

• "Принцеса Маргарет". Средно висок храст със светлозелена зеленина. Листата са дълги, тесни, сгъваеми. Цветовете в началото са тъмно розови, изсветляват при узряването, имат двойна структура. Пъпките са огромни, цъфтящите цветове са с диаметър 20 см.

• Кралица Бланш. Тревиста висока култура (90 см) с необичайни цветя. Пъпката е хавлиено бяла, центърът е боядисан в бял тон с розови пръски, последвани от венчелистчета с жълтеникаво-лимонен нюанс; последните венчелистчета по ръба отново са бели. Листата е лъскава, тъмнозелена.

• "Дребничка порцелан". Многогодишен среден клас. Млечни пъпки, полудвойни, ароматни. Гофрирани венчелистчета. Обилно цъфтящи. На леторастите се развиват до 2 цвята. Листата е тъмнозелена, буйна.

Културата цъфти в края на лятото (юли-август).

• Аншантреса. Растение с уникални, плътно удвоени, кремообразни пъпки с топъл жълтеникав оттенък. Културата е средна на височина. Цветята са огромни, оформени като топка. Листата са лъскави, изумрудено зелени.

• Маршел Макмеън. Друг вид розови божури. Пъпките на сорта са розово-червени, големи, достигащи в диаметър 12 см. Венчелистчетата са леко вълнообразни, извиващи се в тръба. Височината на културата е средна, до 100 см.

• Сара Бернхард. Хавлиени пъпки от най-нежния розов тон, гофрирани венчелистчета в краищата са боядисани в бели нюанси. Цветовете са големи, увиснали под собствената си тежест. Листата е зелена със син оттенък, листните плочи са широки, леко матови.

• „Нанси Нора“. Средно висок храст с големи съцветия. Цветя от пастелно розова гама, 18 см в диаметър, двойни, имат приятен аромат. Листните плочи са тъмнозелени, леко матови.Стъблата са прави, здрави.

Вътрешните божури принадлежат към групата на вътрешните дворове. Растенията са компактни, закърнели (30 см), малки пъпки, с приятен аромат. Цветът на пъпките е разнообразен: от снежнобял до бордо. Пъпките са двойни, прости и полудвойни. Популярни сортове стайни сортове.

• Рим - растението принадлежи към средно големи сортове, пъпките са розови, двойни. Обилно цъфтящ храст, компактен, буен. Листата са тесни, къси, светлозелени.

• Осло - пъпките са прости, пурпурен тон. Ранноцъфтяща култура.

• Москва - принадлежи към средните класове. Полу-двойни цветя, червеникав тон.

• Лондон - Хавлиени пъпки, розово-бордо гама. Листата е зелена, гъста, стъблата са прави. Обилно цъфтящ храст.

Струва си да запълните дупките за засаждане предварително, така че субстратът да има време да се утаи, в противен случай, ако почвата е твърде рохкава, кореновата шийка на културата ще бъде оголена, образувайки малка депресия, която ще се напълни с вода по време на напояването и валежи. Дългосрочното излагане на уязвимото място на растението в течността ще доведе до загниване на цветето. Най-доброто време за засаждане на божури в страната или в градината е края на август, началото на есента. По това време се извършва и разделянето на храстите. Засаждането в началото на пролетта се извършва преди образуването на нови корени. Божурите се засаждат на разстояние 1 метър един от друг. Коренищата се поставят в ямата за засаждане без трамбоване, като се запълва със субстрат, така че да се затворят всички празнини между коренището.

След всички манипулации растението се полива обилно. Когато земята утихне, почвата се изсипва в ямите, докато всичко се изравни. Причината за липсата на цъфтеж се крие в твърде дълбокото засаждане. В този случай листата се натрупва и растението не слага цветни пъпки. Цветята, които са били разделени по време на трансплантацията през пролетта, изостават в развитието. Ако растението не е подложено на разделяне, тогава културата се трансплантира по метода на претоварване, като се запазва буца пръст върху корените. Този метод е подходящ за всеки сезон.

Грижата за посевите се състои в редовно плевене на горния почвен слой около храстите, премахване на плевелите.

• При удебелено засаждане и обрастване на дупки за засаждане с други растения, божурите спират да цъфтят, развиват се лошо и пъпките стават по-малки.
• Поливането на растенията се извършва най-малко веднъж седмично, по време на пъпкуване, цъфтеж и в горещия сезон на културата е необходимо да се поливат по три кофи вода на растение.
• За да се получат големи пъпки за рязане, страничните съцветия трябва да бъдат закрепени. Декоративните храсти не се докосват. Избледнелите пъпки се отстраняват, обсипаните венчелистчета и сухата зеленина се отстраняват.
• През лятото-есента растението трябва да се грижи внимателно.През този период културите могат да се разболеят от гъбични и вирусни заболявания: сиво гниене, вертицилоза и т.н.
• Божурите трябва да се режат, като се запазят развитите пъпки на 2 см от тях.
• През зимата растенията се покриват. Сламата не се препоръчва.

През първите години от живота младите божури не изискват кореново торене с минерални препарати. Божурите цъфтят обилно на третата година след засаждането. По това време културата нараства 10-15 издънки. По това време, от периода на активен растеж до края на есента, се извършва кореново торене с минерални препарати. Често има поне три торове. Струва си да подхранвате растенията по схемата от три превръзки:

• Първото торене се извършва с азотсъдържащи смеси и попада в активния вегетативен период в началото на пролетта, след топенето на снега.
• Втората процедура е по време на полагане на цветни пъпки. Използвани фосфор-калиеви препарати, съдържащи малко количество азот.
• Третият - след цъфтеж, изключително с фосфорни препарати. Последната горна превръзка е най-важната, тя ще осигури зимуването на културата, полагането на цветни яйчници за следващата година. Подхранването се извършва две седмици след падането на последната пъпка.

Като тор се използват гранулирани (сухи) и течни вещества, органични вещества. Растенията реагират добре на каша. Лопенът се разрежда с вода в съотношение 1: 10 или се използва птичи тор (1: 20). Разредената смес трябва да се влива в продължение на най-малко три дни. Преди поливане към течността се добавят суперфосфати и се разреждат с вода 1: 2. Божурите се поливат с този тор 1 път по време на образуването на цветни яйчници. Сместа се излива в плитки канали, изкопани близо до храста на разстояние 25 см от центъра на растението. Една кофа разреден разтвор се изразходва на храст. През пролетта, след топенето на снега, възрастните растения се наторяват с разложен хумус, суперфосфат и калиев хлорид. Готовата смес се разпределя около храстите на божур на дълбочина 5 см.

Растението се размножава чрез семена, разделяне на храста, наслояване, резници. За първия вариант са подходящи само диви култури. Периодът на цъфтеж за разсад започва на 4 години. Хибридните сортове божури се размножават чрез семена, за да се получат нови сортове растения. Разсадът цъфти в продължение на 6 години и не запазва сортови характеристики. Хавлиевите сортове практически не дават семена, някои сортове не поставят семенни шушулки. За такива култури е подходящ вегетативният метод на размножаване. Вегетативно размножаване:

• разделяне на храста;
• стъблени резници;
• използване на наслояване;
• прилагане на коренови резници с пъпки.

Методът е подходящ за 3-годишни растения и по-големи. Старите култури са по-често изложени на развитие на различни заболявания, коренището носи недоразвити пъпки в централната си част, което прави растението неподходящо за делене. Храстите на божур се отделят в края на лятото, началото на есента. През този период се формира кореновата система, образуват се нови пъпки без нишковидни светли корени. Културата се вкопава с канали на дълбочина, равна на дължината на работното острие на лопатата. С помощта на лопатка, лопата или друг инструмент храстът на божур се люлее и изкоренява с буца пръст. Почвата се отърсва от корените, а коренището се измива с вода. След това кореновата част на растението се покрива с тъкан и цветето се оставя на сянка за няколко часа.Стъблата на храста се подрязват на две трети, оставяйки издънки с дължина 10 см.

Готовият храст се оглежда внимателно, на място с малък брой пъпки се забива кол, с който растението може лесно да се раздели на две части. Трябва да има 4-6 пъпки за всяка половина на храста. Кореновата система е крехка, процесът на разделяне на храста трябва да се извършва внимателно. Със стерилен инструмент половината от храста се разделя на малки части. Средно ще бъдат пуснати около 10 парцела. Деформирани, стари, заразени и изгнили корени се оголват до здрава тъкан. Малките корени трябва да бъдат запазени и да не се наранят. За заздравяване на срезовете се използва натрошен активен въглен или лечебни препарати на основата на дървесна смола. След разделянето корените трябва да се дезинфекцират с разтвор на формалин или меден сулфат. За да се вкоренят добре парцелите, те трябва да се потопят в глинена каша с добавяне на стимуланти на растежа (Kornevin, Heteroauxin).

По този начин се размножават само зрели храсти на възраст 5 или повече години. За да направите това, трябва да натиснете издънките към земята и да закрепите клона с метална скоба, колчета. Поръсете миглите с питателен насипен субстрат с дебелина най-малко 10 сантиметра. Докато расте, стъблото се покрива с пръст и по-нататък, а също така се фиксира с колчета. През септември издънката с образуваните корени се отрязва. Стъблото се потапя в глинена каша с добавяне на оборски тор, меден сулфат. Освен това наслояването се поставя в училище, земята се мулчира с торф, хумус. Растението е покрито със зимен материал.

Рядко се практикува размножаване чрез резници, взети от стъблото. Методът е трудоемък, повечето от резниците не се вкореняват. Резниците се изрязват от средната част на издънката, всеки трябва да има 2 междувъзлия. Фрагментите се приготвят по време на периода на пъпкуване, една седмица преди отварянето на пъпките. Вкореняването на материала се извършва в оранжерия. От един летораст се получават 2-3 резници. Един възрастен храст дава до 25 фрагмента. Готовият нарязан материал се държи в разтвор на хетероауксин за един ден, след което елементите се засаждат в отделни контейнери в оранжерия. Дълбочина на засаждане - до 4 см. Перуката поддържа висока влажност от 95%, температурата е стабилна, около 23 градуса по Целзий.

При благоприятни условия резниците се вкореняват след месец и половина, в пазвите на листата се образува пъпка. Вкоренените фрагменти зимуват в оранжерия. С настъпването на замръзване резниците се поръсват с торф с дебелина 6 см. За отглеждане, фрагментите се засаждат на билото следващата пролет. Корените на културата са плътни, богати на хранителни запаси. Белите корени, растящи върху коренището, отмират ежегодно. Тези корени участват в усвояването на влагата от почвата, минералните соли. Отглеждането на резници продължава до 2 години.

Методът се използва през летния сезон, през юли, след пълен цъфтеж. С чист инструмент се изрязват и отстраняват узрели издънки с образувани пъпки, като се улавя част от корена. Дръжката се скъсява, оставят се до 2 листа. Пъпката се накисва за 14 часа в разтвор на хетероауксин, след което фрагментът се засажда в училище, в затъмнено, дълбочината на ямката е до 10 см. В средата на есента издънката се отстранява, вкоренява пъпката е покрита с зеленина или друг материал за зимуване.

Божурите рядко се разболяват, но със слаб имунитет, поради механични и други ефекти, храстите са податливи на развитие на гъбични, вирусни заболявания. Насекомите вредители се хранят с части от растението: листни въшки, бронзов бръмбар, нематоди, мравки и хмелови червеи. Насекомите се хранят с междуклетъчния сок на културата, меките части на растението: венчелистчета, тичинки, корени на цветя. Най-голяма опасност представляват листните въшки и нематодите, чието отрицателно въздействие може да доведе до смъртта на божур.Мравки, бръмбари и други вредители водят до намаляване на декоративния ефект на храста, проблеми с пъпкуването.

За борба с насекомите се използват инсектицидни препарати с широк спектър в случай на масова инфекция на културите. При първите признаци на инфекция е достатъчно да измиете растенията със сапунена вода. Препоръчва се също да се смени горния почвен слой, за да се отървете от ларвите на насекоми. Периодичното плевене на почвата, отстраняването на растителни части по време на загъстени насаждения намалява до минимум риска от инфекция.

Вирусните инфекции се проявяват чрез замъглени петна по листните плочи с различни нюанси (пръстенна мозайка) или чрез образуване на уплътнения в тъканите на културата, които се забелязват при отрязване на леторастите (болест на Лемоан). Гъбичните инфекции най-често засягат външната страна на листната плоча, образувайки различни цветни плаки, които съдържат гъбични спори.

• Сиво гниене може да се разпространи в почвата и да зарази коренището на културата. Това заболяване се развива светкавично и убива цветето за 3 дни.

• Ръжда покрива листата на божур с подутини от бордо, тухлена сянка. С напредването на болестта петната се сливат, листната плоча изглежда изсъхнала, пожълтява, изсъхва и умира. Процесите на фотосинтеза са нарушени, растението умира с течение на времето.

• Cladosporium, septoria и phyllostictosis засягат върховете и пъпките на културата. Те се забелязват през пролетния и летния сезон. Меките тъкани на растението са покрити с петна от тъмни и светли нюанси. Ако не се лекуват, петната растат, образувайки некротични огнища, листните плочи изсъхват, окапват, засегнатите места се пукат, отделяйки спори. Гъбичките лесно понасят период на покой.

• Брашнеста мана - най-безобидното гъбично заболяване. Листните плочи на божур са покрити с пухкав светъл цвят. Болестта се развива бавно, в началото е достатъчно цялото растение да се избърше със сапунена вода или да се използва отвара от глухарчета няколко пъти седмично, със задължително повторение в следващите дни.

• Кореново гниене се среща на заблатени, преовлажнени почви. Засегнати са растения от открита земя, саксийни култури. Лечението се свежда до пълна подмяна на субстрата, контрол на поливането и отстраняване на засегнатите корени.

При работа със заразени храсти от божур е необходимо да се дезинфекцират всички инструменти, ръце и дрехи, за да не се прехвърлят гъбични спори на здрави растения. Храстите се третират с фунгицидни препарати с директно действие в продължение на две седмици съгласно инструкциите. Засегнатите части на растението се почистват до здрави тъкани, заразените върхове се изгарят. Раните се покриват със смола или въглен. Ако е възможно, препоръчително е да се изолира всяко болно растение от други култури.

Божурите се засаждат в групови и единични насаждения, съчетаващи цветови комбинации, растеж на културите. Единичните насаждения са представени от храсти от същия сорт, оградени с дървена ограда, така че стъблата на растението да не се разпространяват по земята, като същевременно поддържат великолепието на храста.

Светлите цветя се комбинират с растения със същата гама или наситеност, тъмноцветните култури се засаждат сред декоративни широколистни растения, за да се подобри сянката на пъпките.

Големите високи храсти се поставят най-добре на открито голо място, а джуджетата изглеждат страхотно като бордюр, оградна композиция, рамкираща стените на къщата. Можете също да ги засадите във високи саксии, да увиете цветя около арки и други мрежести конструкции.

За информация как правилно да се грижите за божури, вижте следващото видео.